文|笔杆子：侯小白
说起来，百年老店聚丰园最后的结业并不那么光彩。这家过去拥有良好口碑的老店，在被媒体不断曝出的欠薪、欠供应商款等负面消息后后，无奈走向了自己生命的终点。
聚丰园菜馆，这家原本位于市中心胜利门地区的饭店，无论从名气还是历史，都称得上是无锡餐饮业骨灰级的。鼎盛时期，连声名远播的太湖饭店、湖滨饭店、无锡大饭店都要甘拜下风。可以说，几乎老无锡本地人都去过聚丰园用餐，随便向哪位爷爷奶奶级的老无锡人打听，他们都能说上一二关于聚丰园的前世今生。
清同治三年（公元1864年），本该是在校读书年纪的无锡荡口界泾村人王荣初，离乡背井来到邻城苏州“采芝斋”菜馆拜师学艺。三年后，也就是清同治六年（公元1867年），学满出师的王荣初，意识到如今清军与太平军交战正酣，苏州这个过去风光的府台也会是在两军交战中大伤元气，反倒是自己的家乡无锡，因祸得福，不仅清军大量从无锡采购军粮，由此带来的各行各业的发展也在蓬勃向上，于是他毅然决然回到了无锡老家。他一边在北塘盐工栈当烧饭师傅，一边寻觅能与自己合开菜馆的合适人选，终于，王荣初与自己的荡口同乡兼同事的华仲兴、胡绍奎一拍即合，三人随即开始寻找适合开菜馆的地点。经过几个月的勘察，三人相中了位于北门外城脚，背靠运河同时又紧邻无锡旅游码头及声色场所的游船浜附近的一块土地，也就是今天锡山大桥桥堍靠近市一中的位置。
也就是在王华胡三人做出开菜馆决定的同一年清同治六年（公元1867年）年末，一家拥有两开间15张餐桌的菜馆开业了，三人将此菜馆取名为“聚丰园”，取聚揽人气、丰谷连年之意。
那个年代开菜馆可没有团购或者微博做前期的宣传，那靠什么呢？因为王荣初、华仲兴、胡绍奎三人的老家荡口鹅湖本身就是一个天然的物产仓库，四季皆有美味，春夏有肥美的清水鱼虾，秋冬有让人垂涎三尺的饱满清水大闸蟹。利用这一优势，聚丰园主打鱼虾蟹类的菜肴，每天由胡绍奎将当天最鲜活的鱼虾蟹运到聚丰园，然后依托背靠运河的优势，购置了一批鱼篓，将新鲜运来的鱼虾蟹放养在鱼篓中，只要客人点那道菜，即可现点现杀，保证了菜肴的鲜美程度。
聚丰园对鱼虾的品相也有着严格的要求，颜值和个头最大的虾做酒煮虾，也就是现在所说的盐水虾；稍次些的可活剥成虾仁；最次的也就只能做炝虾，也就是醉虾了。
锡帮菜的精髓在于船菜，过去对于是否是一个好厨子的评定标准就是看他能否做得一手色香味俱全的船菜，而游船浜这个地方本身就是无锡船菜的发源地，聚丰园依托这个优势，创造出了至今仍被一些知名饭店引以用之的红烧划水，也就是红烧鱼尾、老烧鱼、清炒鱼片、炒卷鲜、蟹粉虾仁、蟹粉鱼肚、蟹粉豆腐等船菜精品。就因为店主王荣初、华仲兴、胡绍奎三人对于品质的高标准严要求，聚丰园菜馆才声名远播，。
在对餐饮有更多选择的今天，很多饭店反倒没了自己的特点，就我自己参加了这么多场婚宴和寿宴来看，几乎全市的饭店菜品均大同小异，厨师往往只关注菜的量而非质，每天流水线式的炒作，让厨师懒得对于菜品，尤其是过去的经典菜品潜心研究，以至于很多食客被问及哪道菜让他们印象深刻，均表示全都无感。幸而，前段时间，无锡餐饮业协会为了不让船菜这个无锡本帮菜的精华湮灭于世，特举办了无锡最佳船菜的评选活动，让这个几乎被人遗忘的本土菜系重新回归到大众视野。
言归正传，聚丰园初创之初也走了些许的弯路，因为那时的结算方式是以桌上的碗碟数量来结算，因此很多不道德的食客会在吃完后随手把盘子扔进背后倚靠的运河里，起初三人以为是食客不小心打碎了盘子，可并未见到盘子碎片，而且出菜单和账面始终难以轧平，经过几日的观察才发现了这一大的漏洞。在不得罪食客的前提下，聚丰园采取了点一道菜开一张单的形式，以此来杜绝此类现象的再次发生。
上世纪二十年代，王荣初、华仲兴、胡绍奎三人已步入迟暮之年，因此他们决定告老还乡，由王荣初的上门女婿王根兴及无锡城其他六大商贾合资组成了新聚丰园并聘请专人来剥虾仁、挑蟹黄。
抗日战争期间，日本人发布了每晚关闭城门的宵禁令，这倒使得北城门外的聚丰园因此受益。上世纪五十年代，聚丰园由蜗居的北门外迁址到了后来的城内。
改革开放以后，聚丰园虽然被评为三星级酒店，也引进了一些外地的特色菜来丰富店里的菜品，不过，对于锡帮菜及船菜的坚持仍是聚丰园140余年来不变的宗旨，老无锡人一提到船菜和锡帮菜必定会想到聚丰园。
尽管聚丰园后来的命运发生了大逆转，可其辉煌的历史及美味的传统锡帮菜船菜菜品仍为人所称道。就以我这个80后的小“老无锡“来说，聚丰园关闭之后，但凡我有外地的同学、亲戚、朋友来无锡玩儿，我都不知道该带他们去哪儿吃最正宗的无锡菜，毕竟现在的无锡菜已不复当年。
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