端午节，老话叫端阳，是一年之中比较重要的节气，俗话说“有心拜年，端午不晚”，说明端午之重要，是关键时间节点。这么重要的节日，国家都放假，仅仅吃几个粽子显然是不够的，还得大肉大鱼土鸡谷鸭，也有些地方在端阳要吃黄鳝，端阳时节的黄鳝肉最嫩、最有营养，肉质口感软滑无刺，老少咸宜，是价廉物美的滋补品。
小时候家住涔水河边，河滩广袤，河沟纵横，暑假午后最好的娱乐就是下河沟去摸鱼捉虾，翻盘夹（螃蟹），抠黄鳝，还有几个邻家小胖小丫们屁颠屁颠地跟着，头顶烈日，一惊一乍地，热闹得很。捉鱼捉虾翻盘夹都简单些，搬开鹅卵石就有，抠黄鳝要冒点风险，要找到黄鳝洞，手伸进去抠摸，如果摸到的不是黄鳝，是水蛇什么的，魂都要吓掉。抠到黄鳝了看都不看就往岸边一甩，似蛇非蛇，吓得小胖小丫们一阵尖叫，叫声越大甩黄鳝盘夹的频率越高，表演欲是与生俱来从小就有的，无论男女。
津市本地人叫黄鳝为鳝鱼，鳝鱼肉嫩味鲜，脂肪含量低，营养丰富，津市人爱吃鳝鱼，几乎所有的餐馆都会有这道菜，爆炒，红烧，下火锅都可以有。就连专营早餐的瑞园炒码粉也有鳝鱼丝的，韵儿每次几乎都是吃这个，青椒炒鳝鱼丝，味道十分鲜美，吃完一大碗米粉，自然不在话下。
2000年时在津市白衣乡下搞工作队，要求吃住在农户，同吃同住同劳动，我的住户姓高，他两个儿子都在城里工作。老高每天傍晚都要出门到农田沟渠里放特制的竹篓子，用来拾鳝鱼的，这里的“拾”是湘西北的方言，读作一声，不知道选哪个字，就用这个了，就是事先准备好竹篓子，这种竹篓子的开口端设置机关，进得来出不去，放置在鳝鱼出没的地方，不管不问，鳝鱼会神奇地自动“入瓮”，第二天一大早就去收篓子，经常是收获满满，老高因此换了不少零用钱，隔三差五这鳝鱼还成为我们改善伙食的主菜。女主人勤劳贤惠，话语不多，一天到黑在家做家务、带孙儿孙女。女主人负责做饭，每天都是正点吃饭，生怕饿着我们，只是做的菜不敢恭维，辣椒炒肉、红烧鳝鱼总是把握不准放酱油的量，颜色变得黢黑，不过虽然颜值不高，实质味道还算正常，不像有些农家做的菜那么千咸千咸地下不得口，所以每餐总还能吃下几碗饭。只是每次吃鳝鱼都在心里打鼓，可惜这么鲜嫩的食材了，都是稻田河沟里正宗的野生鳝鱼啊。我们现在到餐馆吃的都是家养鳝鱼，不过家养鳝鱼也基本还是野生繁殖的，人工繁殖目前技术上还不稳定。
津澧一带吃鳝鱼味道好点的是澧县小渡口涔水堤边的几家馆子，鲜活鳝鱼现杀，剖开剔去内脏骨头，冲洗干净，剁成寸长小段，因为鳝鱼脂肪少，所以最好配上肥瘦适当的腊肉或者新鲜五花肉，切薄片稍炸爆香，倒入鳝鱼，放生姜花椒酱油盐之类，大火翻炒，加大蒜、辣椒、紫苏，盛入钵子里，铺上一层切成手指长短的韭菜，炖开之后，翻一下鳝鱼，将韭菜没入鳝鱼汤汁之中，小火煨起，即可开吃，吃肉喝酒，汤汁泡饭，真是美滋美味，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，感谢屈子给我们留下了一个可以纪念可以聚集可以饕餮的日子。如果没有韭菜或者不吃韭菜，用黄瓜洋葱之类切片铺底炖鳝鱼也是美味，主菜鲜了配什么菜都搭。
鳝鱼也有奇葩吃法。有一次，明明喊着去吃饭，说是去吃“盘鳝”，他曾经多次闪过盘鳝的经，一根根的鳝鱼，盘得整整齐齐，吃起来滋滋有味，描述绘声绘色，闪得听者口水直流，跃跃欲试。盘鳝端上来了，堆满一大盘子，流光溢彩，香味扑鼻，很是惹人食欲。做盘鳝要选小鳝鱼，先天将鳝鱼放到桶子里加点清油让鳝鱼吐水，吐出内脏里的那些东西，再将活蹦乱跳的鳝鱼往开水里丢，焯水去除黏液黏膜，捞起沥干水气后，炒锅烧热放适量的油，将已经蜷曲的鳝鱼逐一油煎，为保持鲜嫩，要有耐心，只煎不炸，煎好的鳝鱼放到盘子里备用。炒锅保留适量的油，放入姜末、蒜末、辣椒、花椒、胡椒、紫苏、酱油、盐等作料翻炒，出香味后加入煎好的鳝鱼，浸润入味，然后将鳝鱼盘成圈圈装盘，像津市著名的斑马蚊香，四周堆满了味道十足的佐料，几乎没有汤汁。吃盘鳝要有技巧，明明示范了一下，筷子夹住鳝鱼头部，张嘴咬住鳝鱼肉，往下一滑，骨肉内脏就分离了。看起来说起来都很容易，可我尝试了几次，都无法按照教程完成，很有挫败感，索性采取直接方式去吃了，只要吃进去的是香辣鲜嫩的鳝鱼肉，也无不可。其实，盘鳝注重了吃的表演，忘记了吃的本味，顾此失彼，不见得好，但是作为餐桌上的一些花絮，倒也可以增些话题添些乐趣。
鳝鱼无鳞，满带黏液，厨师在炒鳝鱼时要先焯水去掉黏液，可以去除腥味，使菜品更加清爽，也有人不焯水直接炒，说是味道更加原汁原味，更极端的是棒打鳝鱼，鳝鱼带血炒，味道更为鲜美，比如盘鳝，带血带内脏带骨头，实际上有异曲同工之妙，有兴趣的食客，不妨去细细品味品味。
